设计师们的心里都一张名单，上面密密麻麻地 (又或许只有一两个) 布满了对他们设计路上曾有启发或影响的人们的名字。名单上的人们也许家喻户晓,，又或名不经传；可能没有追求过世界定义的成功，但活出了波澜壮阔的人生。他们的作品与人生的哲学，都紧紧的抓住了那些梦想着让世界变得更美好的人们的心。
您可能从来没有在大型广告牌或时尚杂志上看到过她的名字，也许她的名字最终没有成功转化成一个时尚帝国。但她是二十世纪里最具影响力的时装设计师之一，曾经在巴黎拥有过最大的工作沙龙，雇用超过180个巧手匠人，当选过十年以上巴黎高级时装公会的主席。
她的同行对她钦佩至极，（ Christian Dior 迪奥先生说过，「她所创造的一切皆为杰作。」，而 Hubert de Givenchy 纪梵希先生称她的作品「美丽到令人疯狂。」 ） 。她对新生代时装大师，如Azzedine Alaïa 阿瑟丁·阿拉亚、前代LANVIN 总监Alber Elbaz、山本耀司、Sophia Kokosalaki 索菲亚·可可萨拉齐、Haider Ackermann 海德·艾克曼等的影响都从他们的作品及访问中得以窥见。她的作品目前似乎都只是继续存活在众设计师的心中。
她的名字是Madame Grès，格蕾夫人。
Madame Grès by Crespi 1949
虽然那不並不是她的本名 — Germaine Émilie Krebs 于1903出生,在一个的巴黎的中產天主教家庭。从小她與就與她家人們出門旅行，這令她對异国情调及各國美術等對充滿好奇 。她特別醉心於着迷于古罗马和古希腊风格的雕塑 於是，長大後決心接受培训为雕塑家，但她師成後，因为家人认为雕塑家这是不是一個可以襯托好淑女身份的職業。
在一个家庭朋友的帮助下, 她开始在在二十年代大受新女性歡迎的高級訂製品牌Maison Premet 裡當学徒，在那里学到了各種時裝手艺，並短短的7年内成为Premet的了设计首席，她的设计在當時已遠销往欧洲及至美国。
右 Alix (Madame Grès), photographed by George Hoyningen-Huene, 1937; 左 Madame Grès draping a dress, photographed by Boris Lipnitzki, ca. 1935
在Alix Baton 時代 Alix 的模樣
在1933年Germaine把她的名字改成 Alix，并与儿时的朋友Juliette Baton一起另組高級訂製工作室; 名為Alix Baton。这一合伙关系在短暂的时间里，因金钱上的麻烦而不而散。也有谣传說因Juliette嫉妒 Alix 的才华而令其關係出現裂縫。
也不能怪世間會有如此猜測 ，當時Alix 剛好研發出了发了一種新穎而非正统的制衣方式（起初因为受邀去為一以古希腊主歌劇設計服裝）。在此之前，西方的制衣一直都遵循一貫方式，於紧身上衣上加上罩裙等分片縫製。从雕塑家的角度出發， Alix 成功试验發展出一種新方式 — 不剪布，用一幅布去褶,、扭、捏， 於真人模特或定制人体模型上慢慢把布料轉化成貼身卻不拘束的的衣裝。這種獨特复杂卻自然的礼服仿佛似是從从希腊女神身上剛脫下來似的。
「我用我的手与大量的面料去雕塑, 就如一个雕塑家用她的粘土... 面料有自己个性與生命，通过触摸它， 與其溝通，我知道我想要用它來做什麼，但我不能逼布料去做它不想做的事。」 她這樣形容自己的獨家絕活。
在这些礼服发布之后Vogue巴黎与L'officiel 等业界指标都如获至宝般称 Alix 为：＂聪明的艺术家＂ ，同时开始借用她的作品去拍摄大片。在30年代后期她与一众女性设计师成为了炙手可热的设计师；比如说有Gabrielle Chanel 香奈儿、Jeanne Lanvin浪凡、 Elsa Schiaparelli夏帕瑞丽、 Madeleine Vionnet薇欧奈…还有Alix Kerbs。当别的名字仍然活跃于时尚天桥之际，可是为什么只有Alix 为什么被忘记了呢？
这可能与她在职业生涯中换了几个不同的名字有关 。在巴黎于二次大战沦陷前，她嫁给了一个名叫Serge Czerefkov 的俄罗斯画家，还带着一个刚出生的女儿。据说她被一个朋友背叛，举发她有犹太血统，令她不得不逃到法国南部。她的丈夫却只身逃到大溪地，然后再没有回来过。 （ 很多法国艺术家比如高更也是在大溪地养了大量的情妇，其发妻却在经济上一直支持他直到他七十年代去世 ）。在1942年, Alix 和女儿回到巴黎。她改变了造型（ 裹起了头巾，因为她在南法找不到一个好的理发师，从此公众再也没看过她的一根发丝） ，同时又开展了一个新的身份，重新开辟了工作室， 并正式把品牌命名为格蕾夫人Madame Grès。 "格蕾" 是她丈夫于画作上的署名。
Portraits of Mme Gres in headwraps
又或者与她超级内向的个性有关。她自称为工作狂，「我就是上班和工作， 当我没有睡觉的时候，我就是在做衣服， 这就是我生活的全部。」她会在工作时把自己与外界隔绝好十几个小时，直得她自己觉得满意为止。据说她与当时大部分女性设计师不同，她从不去参加派对。她讨厌镁光灯，也不习惯成为焦点。有时媒体不得不送肖像画家，而不是摄影师去进行访问。
她既害羞又矜持， 但她从不软弱。她的工作室是在纳粹占领巴黎期间获准经营的极少数之一；她的礼服深受世界各国妇女的喜爱，连纳粹军官都希望她为他们的妻子做礼服。她不仅拒绝了，还向他们高高的举起了中指，策划展示了一系列全以红色、 白色和蓝色——法国国旗的三种颜色创作的礼服,。当然，她的工作室在这次展示会之后被强制关闭了， 但事后她在1947年因英勇抵敌而被法国政府授予荣誉骑士勋章。
Madame Gres French Flag dress shoot in 1951
她相信身体的每一部分都有它的美，不应该太刻意地修饰。这与40-50年代一般的流行趋势例如DIOR迪奥的NEW LOOK背道而驰。然而她的名单上的客户数量却稳健上扬—— Madame Grès 的模特们仍然记得她的衣服让她们觉得自己非常性感，又安逸舒适，行动自如。流行趋势在她的字典里从来都没有一席之地。她的设计有着统一的美感，以自己的方式每每进步，熟悉却又千变万化。
Madame Gres dresses, MET museum
Madame Gres dresses, MET museum / Madame Gres dresses, MET museum, from exihibtion at Musee Bourdelle
Grace Kelly in Madame Gres /Madame Gres dresses, MET museum
在50代年未格蕾夫人受聘去了一趟印度去研究异国的纺织品， 回到法国后她又再度在巴黎时尚圈引起了一道新浪潮。她带回了与自己做衣服的方法有异曲同功之妙的东方的简约剪裁，推出了像印度尼赫鲁大衣Nehru Jacket与和服等形状之新型外套。这些带有东方色彩的衣裳与她的旖旎的希腊礼服竟然相得益彰。
l'offciel 1955 Madame Gres cover /Madame Gres dresses, 1960, MET museum
她那独特的制衣方法至今仍然难以用机器复制。60年代成衣业起飞，可是她的品牌直到加入了外资后踩在1981增加了成衣部门。其实直到70年代末她的高订工作室生意依然蒸蒸日上，但几个错误的商业决定，一些不道德的伙伴，令格蕾夫人本来可以光辉延续的名号于80年代尾声慢慢被世人遗忘。
Madame Gres dress by Richard Avedon,1951 /Dovima in Madame Gres dresses, 1955
由于资金周转不宁以致付不出会费，她在1988年被踢出巴黎高级时装公会（当时仍然是主席身份，已连续当选了14年）。同年她也发布了她最后一次为她工作室设计的系列。她在财务和生活上全依赖朋友们的支援， 如Givenchy 纪梵希和圣罗兰Yves Saint Laurent等。 （纪梵希总共委托收藏了她造的300多件礼服，圣罗兰和伴侣皮埃尔则收藏了大量她的手稿）。格蕾夫人失去了公司的控制权，公司被好几次变卖，店铺与工作室都因为金钱问题被恶意破坏，财物被扔掉不止，订制的人体模特儿也被用斧头打碎，布料衣服等都如垃圾般被丢到街上。最终品牌被卖到了一家日本公司手人上，至今他们仍拥有这个品牌权。
Madame Gres with Givenchy, LeRoy 1985/ Madame Gres with Yves 1988
在1993年，她第九十岁生日的6前天，她悄悄地在法国南部一个低阶养老院去世。直到13个月后，她的女儿才向外界宣布了她的死讯，在此之前一直以母亲身份编造回答了法国媒体的一些访问。没人知道为什么女儿要这么做，可是有传言说，因为她一直没有得到工作狂妈妈的重视而心有不甘。由于格蕾夫人的一生实在过得太低调，没什么小道消息，确切原因最终还是有待考察。
后来他们有尝试找来一些年轻的设计师去领导这品牌， 但从此它已一沉不起。
Dresses from Madame Grès on display at the Musée Bourdelle in Paris. Credit Pierre Antoine
她的一生与二十世纪时尚史不断演变的浪潮节节挂钩，可惜的是她的经历及翻过各种巨浪后，她的工作与生涯在默默地结束于低潮时。她的的行事风格与美学， 在她55年的职业生涯中始终保持一致——她可能没有倡导过一场时尚革命，但是她对女性身体的亲密理解，她对完美的无尽追求，以及她的作品们那永恒性的美，值得在时装史上大大的写上她的名字。
Madame Gres in Paris, 1981.
文/查李
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