Lemaire的野心,是做一出不被时装绑架的“时装秀”

提起一场时装秀,你会想起什么?

是光怪陆离,神秘诡谲,还是资本堆积下的一场盛大而美丽的幻梦?

这些知觉都有迹可循。伏尔泰曾在《风俗论》中说,人往往只喜爱异常之物,美丽、崇高的东西一旦变得寻常,就会失去魔力。因此当一个重奢品牌想要带领观众走入其美学帝国,势必要创造出一套刺激感官的压倒性叙事。

但是来自法国的品牌Lemaire却不这样认为。设计师Christophe Lemaire一向对于高扬消费主义、概念堆积到天花乱坠的时尚论调颇有微词,他说:“服装是很私密的事情,它关于我们如何被看见。”于是他们用Lemaire 2023ss的秀场,再次证实了关于“叛逆”的胜利:没有超模、没有猫步、没有摄人心魄、没有赛博朋克,甚至T台和坐席都没有,但是,时尚依旧成立。

 

将秀场变为自由的散文诗

以上都没有,那秀场有什么?

这场名为「等待的人」的时装秀,发生于六月法国巴黎的一个晴天。当你受邀来到3区的巴黎工艺博物馆里,顺着楼梯走到二楼就会偶遇一群闲庭信步的人——不要怀疑,秀已经开始了。

这里有伫立在窗边漫无目的打量着的人,也有在角落里掏出一本书旁若无人的人:

有人在拍照:

有人在画画:

有人在读《世界报》(Le Monde)

有人看到了有趣的事,偷偷咬耳朵:

也有人慷慨激昂着谈论着某个议题:

妈妈模样的人平和地安抚着一个百无聊赖的孩子:

而有人则脱掉鞋子、躺平睡了下来,枕在头下的正是Lemaire代表性的、最大号的牛角包:

哦,对了,不远处那个穿着白色衬衫裙的正是灵魂歌手Ana Roxanne,她吟唱着《It's a rainy day on the cosmic shore》和《I'm every sparkly woman》,仿佛在为这电影版的场景配上美妙的插曲。

等待的是谁?他们是谁?舞台中心在哪?这里是秀场,车站还是剧院?这些问题未必需要真实的答案。不同年龄、身份、职业的模特穿着Lemaire的新品,将空间从眼前有限的艺术场馆拓展到了真实的日常生活之中。

Lemaire提供了一种沉浸式的组合场景,所有惯常的表演法则都被打破:放弃冷酷,而谈笑风声;放弃秩序和精致台步,反而鱼贯而出、四处散落;放弃审美距离,而鼓励的观众驻足、观察,甚至成为叙事的一部分。甚至有一种有趣的观点认为,这场秀就是对品牌理想人群的描绘。如此种种,都旨在借传达一种Lemaire所独有的气质,「一种趋于无形的精致,一种漫不经心的优雅」。(An almost invisible sophistication, a nonchalant elegance.)

 

大衣里裹着燃尽的火山

但这不是Lemaire的第一次尝试,倒不如说是延续了在2020年秋冬时装秀中的理念。

其时,Lemaire以「车站」为主题、在1930年后期建成的巴黎医学院策划了一场秀。随着靴子敲击大理石地板的效果音开场,“街道”逐渐开始变得人来人往。有步履坚定、似乎在赶时间的女人,拿着报纸四处张望的男人,挽着朋友说笑的人,紧紧攥着贝壳包的白发老人,依旧是猜不出职业、特征不具的、身边的你我他们。后半场还有一个人群的回流,一群人向前走,一群人向后走,像地铁换乘一般的真实而汹涌。

或许对于不了解Lemaire的人来说,这种参照日常感的秀有些“猖狂”:用素面朝天和其他从头精致到脚的大牌唱对台戏,是“做坏市场”,还是另一种更为软植入的精致主义?Lemaire如此构思的出发点又是什么?

就算你没听过Lemaire,但也一定曾经好奇过:为什么优衣库U系列的联名如此难抢?这正是由设计师Christophe Lemaire操刀的作品。而吸引人之处,不外乎对于大部分人而言,能用一件优衣库的价钱,买到一件Lemaire的设计。

但也许你又要问了,为什么会有人用能买到loewe、Maison Margiela的价格,去买一套并不修身的宽袍大袖,或者是毫无logo的素色衬衫?

uniqlo U系列,U系列简化了Lemaire对材质及版型近乎完美主义的追求,色彩上也更接近早期作品

Lemaire成立于上个世纪90年代,但Christophe Lemaire 彼时先后在Lacoste和Hermès担任创意总监,并没有对这个同名品牌倾注过多心血。直到他遇上灵感缪斯Sarah Linh Tran,深受其文学出版的背景以及敏感纤细的生活态度所吸引,于是在2014年正式重启lemaire,并介入了一种女性视角。如今,二人在情感上虽已分开,但依旧是默契的创作伙伴。

Lemaire想打造一种能让通勤更有仪式感,下班后去一场party也得体的服饰。于是这些特征应运而生:廓形、褶皱、遮瑕膏一样的明亮大地色、讲究层次感、反对过于嘈杂的图案……不是为秀场而生,不是为红毯而生,不是为明星而生,这种冷静又实用的风格,搭配极为讲究的走线变化,是对日常的描摹和致敬。

Lemaire从某种程度上来说,和我另一个喜欢的英国品牌Margaret Howell有些类似,不执著于在每一季做出石破天惊的改变,让业界咂舌;而在不断丰满一类人的衣橱理想,用美学填满生活的每一道空隙。所以每当有人问:这一季Lemaire又有什么颠覆性的新改变?爱穿的人就会一笑置之,反问:“那你说,真实的生活也时刻波涛起伏吗?”

就好像两位设计师共同喜欢的电影,阿兰·泰纳的电影《内心的火焰》一样,lemaire的大衣里也“裹着燃尽的火山”,在平实中关注着生活的激情,又充盈着一种独立自足带来的安全感。而大概这也是,Lemaire独特秀场美学的“底气”吧。

 

 

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Lemaire的野心,是做一出不被时装绑架的“时装秀”
緑 midori
2022-06-28 17:59:06
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