维也纳新年音乐会向来一票难求，但今年恐怕没人有这个困扰。
元旦那天，我欣赏了这场音乐会的全球直播。在镜头中，金色大厅光辉灿烂，观众席空空荡荡。这场音乐会拥有史上音质最纯净的现场版，当无人配合的“原版”拉德斯基进行曲响起时，在屏幕之外的我如在现场聆听这支曲目般鼓起掌来，仿佛身临其境。
就像每一个赫赫有名的城市，维也纳早已在人们心中留下了几个固有的印象标签，但这里的迷人之处，并不仅限于金色大厅、多瑙河与皇室秘辛。
写这篇的时候，脑海不停闪回《爱在黎明破晓前》：在桥上问路时能遇到奇怪的奶牛话剧团；河边的乞丐不会直接伸手讨钱，而是卖你一首诗；夜晚街头遇到算命女人，告诉你我们所知的一切都是星尘。
百年前，这片土地上的帝国崩塌，统治这里近千年的哈布斯堡王室黯然退出历史，而维也纳，是帝国散落的星尘。在千年的岁月里，它被帝国的光辉浸透，那些永恒的精神遗产弥散在空气中，几乎每一次呼吸都能够汲取。
维也纳盛产艺术家，但建筑师Hundertwasser（百水）在其中也是一个相当独特的存在。
他曾在1958年在《反对建筑理性主义》提出过这样一个理想: “建筑设计师、泥水匠与居住者应该是三位一体的。”如果看到这句话尚且不明所以，那么就来看看他主持创造的这座公寓。
Hundertwasser厌倦秩序和规则，热爱自然与蓬勃的生命力，他的作品也由感官和情绪交织而成。在百水公寓中，你几乎看不到一条平直的线，甚至也找不到一个规则的形状，因为“直线是没有灵性的，直线不是一种有创造性与想象力的线条。”
在这里，缤纷的色块与生气勃勃的植物玩耍在一起，窗户在跳舞，围墙做着古怪的梦，树和灌木向屋内探脑袋。屋顶也没有瓦片，而是一片柔软的草坪。它就像只存在于绘本里的童话世界，温暖、有爱，甚至有呼吸。
落步的时候请小心，别把这栋公寓吵醒。
和百水公寓的自由恣意截然不同，在Burggarten城堡公园，似乎还能看到曾经那个庞大帝国的余晖。这里被霍夫堡宫、国家歌剧院、阿尔贝蒂娜博物馆等久负盛名的建筑环绕，哈布斯堡家族数百年的统治将这座城市打磨得恢弘而精致，足以让你感叹，欧洲的珠宝匣绝非浪得虚名。
人们到这里不仅为了莫扎特雕像，还有温室蝴蝶馆。在尚且不那么遥远的帝国时代，约瑟夫皇帝为了讨得皇后茜茜公主的欢心专门为她建造。如今蝴蝶馆变成了一个名叫Palmenhaus网红咖啡厅，若是赶上旺季，这里必然人满为患。但不要急，附近还有一个更美妙的午餐宝地。
在国家歌剧院的后面，拥有维也纳最好的香肠摊Bitzinger，它在维也纳人的心中享有崇高的地位。美食的做法很简单，法棍加香肠，选择Süss（温和）或Scharf（热辣）的特调酱料，再搭配啤酒、葡萄酒或香槟。
品尝后就会知道，这样的组合多么令人沉迷。
乍一看，这家私人博物馆的馆藏相当惊人，不仅包含伦勃朗、马蒂斯以及众多印象派大师，甚至还有希特勒的日记，但实际上，没有一件是真迹。
这家绝妙的博物馆钟情于那些野心勃勃的高仿艺术家，认可这些“伟大赝品”的艺术价值，并且小心区分不同类型的伪造品。因此，我们可以在这里看到几乎和原作同样令人震撼的作品，还有这些赝品背后波澜壮阔的犯罪故事。
这个博物馆不仅向你科普不同伪造品之间的区别，还重点介绍了一些著名伪造大师，比如Tom Keating，据说他伪造了2000多幅作品，极难分辨。更有意思的是，他始终会在自己的复制品中植入一个能和真迹区分开的“定时炸弹”，让伪造品无法成为他人牟利的工具；还有Han van Meegeren，故意用他的仿作戏耍盖世太保头子戈林，堪称“盗亦有道”的典范。
每一件伪造艺术品背后，都有一场有关人性的大戏。混沌与秩序、善与恶的缠杂不清，真是非常维也纳。
陶希特二手唱片行诞生于1948年，战争的阴霾还未散尽，但音乐，永远是这座城市的灵魂。它被称为世界上最伟大的黑胶唱片行之一，在黑胶唱片已经日渐稀少的今日，显得弥足珍贵。
若你看过《爱在黎明破晓前》，应该会对这个唱片行印象深刻，在一曲Come here中，杰西和赛琳偷看彼此，情愫也悄然生发。听同一首歌曲，是最容易拉进两人心理距离的方式，音乐让两颗灵魂产生共振，产生互为知己的幻觉，说不清道不明。
这里的唱片并没有具体的分类，只是并排塞在盒子里，热情又话痨的店主自己都不知道每张唱片的位置。给了你在这里慢慢闲逛、偶遇心仪歌曲和陌生人的充足理由。
正是这种欲语还休和不期而遇，才更令人心跳加速啊。
斯蒂芬·茨威格曾说过：“维也纳的咖啡馆是一种十分特别的存在，世间其他都无法与之相比。”在他的笔下，咖啡馆是一个奇妙的精神殿堂，人们在这里交流世界上所发生的一切事情：新书、演出，也交流哲学与政治。咖啡馆里诞生了数不清的大师，甚至酝酿出改变历史的重大事件。
咖啡馆最辉煌的时代一去不复返，但Sperl咖啡馆还保留着旧时派头，艺术品与装潢，几乎和它在1880年开业的时候一模一样。华美的穹顶上坠挂着枝形吊灯，大理石雕刻的天使像，红白绣花的座椅靠垫，还有桌球与旧报纸，让Sperl看上去一如“昨日的世界”。
这里可以享用一份正宗的维也纳晚餐。沙拉、奶酪和炸猪排，在大约三十二种咖啡中任选其一，还有奥地利的国宝级甜品沙河蛋糕（Sperl Torte，就是以这家店的名字命名），也是初来维也纳的必点单品——你若钟爱巧克力，那就更加不容错过了。
拿一本书或一份报纸，在杯盘碰撞发出的轻微叮当声中，你几乎感受不到流逝的岁月。
在欧洲，有葡萄酒文化的国家数不胜数，但没有一个国家可以像奥地利，在自己的首都拥有如此之多、占地如此之广的葡萄园。
维也纳种植葡萄的历史可以追溯到12世纪，16世纪时，维也纳的酒馆文化也应运而生，奥地利人称之为“Heurige”（小酒馆），他们自酿自售，为维也纳添了几分不安定的活泼。
没有比用一杯酒结束一天更加浪漫的事了。尽管到了这个时间，我们没有机会再去一家传统的“Heurige”享受维也纳风情，但位于维也纳市中心区的O Boufés喝上一杯，似乎也是不错的选择。这家店由是奥地利著名厨师Konstantin Filippous开设的小酒馆，有丰盛的食物和一流的葡萄酒，但来之前，别忘记预约。
O Boufés的葡萄酒来自世界各地，但既然在维也纳，那么推荐来一杯Grüner Veltliner，最具奥地利风情的白葡萄酒，以独特的酸味闻名，还有着葡萄柚和白胡椒的清香。
这里的侍酒师拥有渊博的葡萄酒知识，要是你愿意交流与聆听，那么你一行的收获，就绝不止一杯酒而已。
地址：Dominikanerbastei 17，1010维也纳
虽然音乐会并不在这次行程的安排之内，但是请相信，它永远不会缺席。
一路上如果邂逅街边音乐家轻快的提琴声，就驻足聆听。其中定有一支曲目来自小约翰·施特劳斯，我赌一枚硬币。
