我慢慢地开始接受了一种理念——马丁·马吉拉（以下简称“马吉拉”）是一种宗教。
他的信徒们藏匿在身边，通过一双双Tabi鞋、圆肩西装和带有四条幼幼的白线寻找彼此。发现了彼此也不会太过熟络，只会用一个眼神表达出对彼此品味的认同——“哦，原来你也穿马吉拉。” 彼此找到了共同的信仰，有余粮自动上缴香油钱，时不时地还一边在网上刷着精品店，一边祈祷：“再让我遇见一次那件衫吧，我保证这次下单时绝不迟疑。”
可能对于一些时装精而言，人只能分为穿马吉拉的和不穿马吉拉的两种吧。
不能怪他们过于神化马吉拉，毕竟在“今日流行，明日出局”的时装界里，像马吉拉一样近乎隐形的人实在太少。多少时尚设计师们不甘寂寞，从幕后走到台前，不甘心只为他人做衣裳，纷纷端起酒杯，做一只名利场上的花蝴蝶。
而马吉拉则恰恰反其道行之，他低调到令人感到陌生。提起他，你会想起很多经典的设计，唯独想不起来这位设计师的长相。网上有着几张传闻是马吉拉的照片，但没有一张得到了官方认可。连在2019年出品的官方纪录片《天衣无戒：马丁·马吉拉》（Martin Margiela: In His Own Words）里，也是只闻其声，不见其人。
13年前，在Maison Martin Margiela庆祝品牌建立二十周年秀上，马吉拉决定远离江湖。但可能越是神秘，越想参破，即便在人人都只有金鱼记性的今日，关于马吉拉的讨论似乎也没有停止的意思。今天，我想给大家推荐由马丁·马吉拉时装屋编著的《马丁·马吉拉》（Maison Martin Margiela），这是简体中文版图书首次面世，全书包含超过400张珍贵图片，包括设计草图、代表作、媒体报道、个人物品和品牌档案等历史资料，大部分都是首次披露。
留白：
第一次摸到这本书时，就被这本书的质感所折服。纺织质感的封面上，凹凹凸凸地用白线绣着几行字。从数字0到数字23，每一个数字代表着马吉拉一系列作品，每一个数字背后的含义都曾是时装精们反复诵读的经典：0代表着Artisanal系列，混搭复古风与现代；男装是10和14，10设计前卫，14风格隽永；11是配饰，22是鞋履…… 这些数字，是解析马吉拉创作史的密码。
还有白色，如果说川久保玲（Rei Kawakubo）将黑用到极致，那马吉拉就将白重新定义了一番。在书的第12章“词汇表”里，马丁·马吉拉时装屋列出了该品牌对于不同词语的定义，从头开始解构马吉拉整个品牌的发展逻辑。在马吉拉这里，白色意味着“黑色或者黑色帆布的二元对立面，不仅仅是单纯的‘白色’，还包括整个阴影。白色是马吉拉工作室和商店使用的主要颜色，在一些服饰上也使用过白色”。白色外套代表着是“马吉拉工作室的标志，是对阶层、往年高定服饰工作室的一种批判。” 而白色标签和四处白色针脚，则是“声称匿名的标志，不影响带有品牌的服饰的渴望，对商标暴政的回应。”
马吉拉的白，是建筑师勒·柯布西耶的白墙，是马塞尔·布达埃尔的《白房间》，是用建筑与艺术对品牌的商业性进行消解。但说来讽刺，可能马吉拉也没有想到：当初为了方便他人拆除标签的所设置的四条脆弱的白线，却成为了时装史上最有名的logo之一。
马吉拉的白是留白，是诠释的缺席。书中引用了一封时装记者索尼娅·拉赫林（Sonia Rachline）发给Maison Martin Margiela的邮件，用第一手资料的形式展示出时装从业者对于“马吉拉”式的“缺席”。在文中，她认为马吉拉的作品体现出了时尚的纯粹，“（时尚）是一种既坚定又无所顾虑的体验，是对形式和本质的观察，是一种有力的表达方式，除了他自己，不需要任何发言人。”
顺便告诉你，书里还有一张有趣的图片，里面选取了2006年1月在佛罗伦萨男装周Maison Martin Margiela展览上用的所有带有“白”（white）字的歌曲。
旧改：
著名时装评论人黎坚惠在《1987-2007 时装时刻》里提到马吉拉，用的就是《Recycling in this Sense: Martin Margiela》作为标题。文中对于马吉拉的解构主义手法大加推崇，重点放的不是一个“旧”字，而是“改”字。地毯、杯垫都变成了背心，虽然“台下买家看得心惊肉跳”，但“连后知后觉的香港市场今年秋季也开始卖他的衣服了”。
马吉拉用前卫的手法将衣服解构，探讨它们的构造，手法十分前卫。他有时会刻意露出布料反面和内衬，有时做出超大尺寸的衣服，有时又将玩偶的衣款做成真人尺寸；有时会在布料表面印上错视图案，甚至在衣服上以手工绘制花纹。他会用旧衣和现成物（Readymade Objects）拼凑出仅此一件的作品，并对衣服日渐变得残旧的宿命提出省思。马吉拉的改造，并非是单纯的再利用（Recycling），而是向上利用（Upcyling）。难怪黎坚惠也在文中专写一句“旧衫再造一环才是我对他另眼相看的强项”。
天赋固然是有的，但马吉拉爱好者们更关心的是这些“一件长袖冷衫拆开三件卖，顾客又可随意搭配”衣服是如何剪裁出来的。
光看干扁的文字自然是无法满足时装精们的好奇心，在这本《马丁·马吉拉》里，你的好奇心得到了满足。这里有1989/1990秋冬的外套草图，1997年春夏秀场媒体发布会上的说明书，还有多场秀的型录（Lookbook），你可以从这本书里看到马吉拉对旧物施展“魔法”的台前与幕后，看到马吉拉旧改衣服的全过程，让你知其然，还能知其所以然。
不光是旧改衣服，马吉拉似乎对旧物特别有情。书中还特别选择了Maison Martin Margiela中国香港中环店的开业场景，还特意标注是在一栋古老的殖民地破旧房屋，内有古董混凝土砖、铁楼梯和传统阳台。通过这些珍贵的图片，让没有来得及经历马吉拉黄金时代的我们，也能更好地理解马吉拉的设计理念。
说起念旧，也许上文提到的白也能说明马吉拉对于旧的执念。白色能够承载“脆弱的力量，特别是时光流逝所带来的脆弱感”。想想看，当年的白衣已逐渐泛黄，马吉拉的白成为见证时光流转的日晷，“流逝的时光终将在白色的表面留下印记。” 在马吉拉的逻辑里，白与旧充满个性，绝不是平庸的存在。
言论：
关于马吉拉的文章千万万，各家各有说法。但如果你和我一样，想系统地了解Maison Martin Margiela的历史与理念，我相信选择马丁·马吉拉时装屋官方编著的书是不二选择。
这本书里有10多篇关于马吉拉的文章，撰稿人有设计师Jean Paul Gaultier、前法国高级定制时装协会主席Didier Grumbach、法国《VOGUE》主编Carine Roitfeld、英国记者兼作家Susannah Frankel、巴黎时尚博物馆馆长Oliver Saillard，以及艺术家Vanessa Beecroft等，全部既是陪伴着马吉拉成长的亲朋密友，也是时尚圈里有着重要影响力的人物，让我们从时尚、商业、哲学、艺术等多个角度得知业内人士对于马吉拉的看法。
当然有一些英雄惜英雄的漂亮话，但每一篇文章却都能带给人们新的思考。比如法国当代最知名的女性室内与工业设计师之一的Andree Putman为什么会在书中说马吉拉带着一股“充满新意的傲慢”？Sussannah Frankel又是如何定义“概念化时尚”，以及它的“诞生、死亡与重生”？还有前后都担任过爱马仕（Hermes）创意总监的Jean Paul Gaultier是如何评价马杰拉的？他为什么曾拒绝过马吉拉的求职？（这里可以剧透一下，Paul Gaultier所写的信十分真诚，颇有“巴黎坏孩子”的风格），为什么在你穿上Maison Martin Margiela衣服的时候，其实就“自动开始抵抗服装的庸俗化、品牌化、富丽堂皇和暴发户般的无知”？多篇值得反复阅读的文章洗脱大众对于时装书浅薄的刻板印象。
改变的是你对马吉拉过往的神秘印象，从书页里，一个立体的马吉拉慢慢呈现。不变的是高品质的印刷质量，用157g亚粉纸印刷呈现376+92（插页）的扎实内容，全方位梳理其代表作、品牌历程与设计概念（邮费我们全包，不用担心）。还有每本书还附赠一本充满艺术感的笔记本，让你的读书笔记有一个适意的归处。
这下，你就可以更容易地发现身边的马吉拉同好了。
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