The Designer's Designer专栏简介：
设计师们的心里都有一张名单，上面密密麻麻地 (又或许只有一两个) 布满了对他们设计路上曾有启发或影响的名字。
名单上的人也许家喻户晓, 又或名不见经传。他们也许没有追求过世界定义的成功，但却活出了波澜壮阔的人生。他们的作品与人生的哲学，都紧紧地抓住了那些梦想着让世界变得更美好的人们的心。
「世界上设计得完美又实用的东西已经够多了吧，所以我专注于我们与物件的沟通和互动上。」对于她那些骤看起来让人费解的作品们，她是如此解释的。
这个切入点令她被誉为八十年代的Elsa Schiaparelli，时装界的超现实女王；同样的，她们把超现实的世界观借用衣服呈现于世，可是辛西娅·麓知莉（Cinzia Ruggeri)似乎更目的为本一点，只因带着意大利火辣女郎性格的她，经常对身边的人、事、行为等看不顺眼。
以衣服来表达个人意见对麓知莉来说再自然不过了，她的父亲本来就是意大利精良的服装生产商之一，也有在经营自己的品牌。可是就如大部分青少年一样，成长的过程她并没有想要跟家族企业扯上什么关系。 「从童年开始，每当有人问我长大了想要当什么，我不知怎的仿佛早已知道，总是可以很肯定的回答说：我要当艺术家!」
由于家跟学校都位于米兰的文化中心，青春洋溢的她跟附近的哥哥姐姐都混得很熟，甚至像当地各种文化人的吉祥物一样被宠在手心。就像她在“我的志愿”上写的一样，在米兰到处都有人脉的她，不到十八岁就有艺廊帮她开个展，甚至在展览小册子上有得奖作家帮她背书。
个展结束后，她收到了很多电视和电台采访的请求，有人甚至想在罗马再帮她做一个展览。但是她并没有乘胜追击，除了她感觉事情一下子好像已发展得不受她自己的控制外，十八岁的她觉得若要成为一名真正的艺术家，一定得“受过苦”，她想要细味挣扎与成长的过程。于是她毫不犹疑地放下了艺术家的发展路向，进入了米兰的设计学校就读。
完成学业后，她进入巴黎的CARVEN工作了几年，后来自然而然地就回到了家里的品牌工作。在制作商业化的时装系列的同时，她与七十年代意大利后现代设计界的大师们如Alessandro Guerriero及Ettore Sottsass亦有相当紧密的联系，虽然她将来没有把自己定位成任何流派，但他们都被建筑、艺术、时尚和设计等不同领域之间渐变得流动的界限所吸引，各自创作出到现在还是充满视觉刺激的作品们。
在1977年她终于推出了以自己名字命名的品牌，并成为她这一代最出格的设计师之一。麓知莉对衣服、包包、鞋子等的定义当然不只是简单的服装，而比较像是表演艺术与建筑的两者之间——想像着衣服如何作为身体的延伸，如何与穿用者所占的空间互动。她的衣服亦包含着她所追求的与使用者内心的互动。
例如，她曾经做过一个草坪系列的服装，面料上有一张散落着幸运四叶草的照片。四叶草随意地印在不同的地方，就像占卜一样，只有一些幸运儿买到的衣服上会印有四叶草。品牌爱好者亦可以借着衣服的变化去表达自己当下的感受，看似平平无奇的大衣有着可以表达不同情绪的印刷布料内里，高兴／兴奋／不爽／伤心的时候可以把代表高兴的那一边翻出来，用衣服去代替自己开口说话。
假若你的个人表达意欲用一个小小的口袋内里还嫌不足的话，还有别的作品可以满足你。早在可穿戴式Wearable科技产品出现的几十年前，她抢先将LED灯入衣，建议使用者可以在高兴或是兴奋的时候把LED灯点亮，把自己变成全场最闪亮的小仙女。她的友人真的试过穿着LED裙子在酒会上看到翁贝托·埃可时充满敬意地亮了灯，还引起了当地传媒的小小骚动。
带着艺术家灵魂的她，也当然会有作品不是为了使用者而是为了自己脑内幻想的故事而作。从形状像意大利的靴子，像西西里岛和撒丁岛的手拿包，到手指处有草发芽的手套。因为别人会玩衣服上的绳子这一无意识举动，而被激发创作绳子上连着刺绣狗狗的裙子，令他们玩弄绳子的时候看起来像是要带着衣服上的狗狗散步一样，为别人的无意识举动加上她的意义。另外她还有一系列的衣服是为了限制使用者的行动而设计的，因为她对被限制之后的人类活动非常感兴趣。
她各种的设计、探索与她筑起的世界观都来自于她对自由表达的热爱。「我讨厌偏见——我想在一个完全自由的环境及不同的领域里表达自己的想法，假若它们能让人们微笑那就更好了。你看，即使是普通的桌布其实也让我相当生气，因为它们的存在好像非得要有对称的印花、图案刺绣，到底是谁规定的呢？」
总言而之，她的方式或是作品或许看似荒诞，但是其实都想要我们在被逗笑的同时思考一下我们视以理所当然、或许从未质疑过的所谓日常。
多年来，她的一些创作，如床与连衣裙合成体的连衣裙，LED灯礼服等都纷纷被重新诠释并出现在各个时装品牌的T台上。但是，常常看事情不顺眼的她不但毫不介意，甚至认为这是好事情。她是这样想的：「其实我看到的时候的想法基本上是，好吧，至少这些概念还是有人在传承下去。」
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