2021年11月29日，LVMH 集团发表声明：LOUIS VUITTON 男装艺术总监、OFF-WHITE 主理人Virgil Abloh，于周日（11月28日）因癌症逝世，年仅41岁。我记得上一次整个时尚圈刷屏哀悼的人，是同样备受瞩目的传奇——老佛爷卡尔·拉格斐。其实消息一出就想写这个主题，但是我想太多的文章已经让大家不缺了解这个“三好青年”故事的途径，所以想和大家聊点别的，更多是想看看这个这个非科班出身的顶级奢牌创意总监对创意人有什么启发？
01
创意人可以做什么？
其实Virgil在世时，一直都是毁誉参半，有人质疑他的「3%设计法则」，也有人认为他的开创性前无古人。
当大家都在刷屏悼念Virgil的时候，长期以来被认为是“对家”的开云集团董事长兼首席执行官François-Henri Pinault 的悼词算是道出了Virgil这个人的精髓：「Virgil Abloh 将新一代的目光带到许多创造性领域。他为时尚变得更加开放和包容做出了贡献。」Henri Pinault 的悼词十分值得玩味，他客观地指出Virgil对时尚界的启发，但并未直接宣称他是一个多么优秀的设计师。
对时尚略有所闻的朋友一定知道，过去几年 Virgil Abloh几乎成了爆款制造机，也因此在壁垒高筑的巴黎高级时装界建构了自己的话语体系。他身上有太多标签：草根、黑人、街头、非科班……能顶着偏见一路前行必然是有坚定的信仰作为根基。就像今年年初，Virgil Abloh在时尚学术期刊《VESTOJ》的采访中的自述：“我留下的不应该是物品，甚至不应该是美学，它是关于重新定义一个创意人今天可以或应该是什么。”
02
创意不一定是「造新」
也许长久以来，我们对时装、设计等领域的认知总是和知名院校强绑定，这固然是没错的，但是否也会陷入既定的窠臼？美国科普作家、媒体理论家史蒂文·约翰逊在《伟大创意的诞生》一书中曾表达过他对「创意」的看法：“人们通常会把颠覆式创新的产生过程浪漫化，想象一个个伟大的创意超越环境的限制，横空出世，但实际上新创意更像是从一些旧思想和僵化的传统中发现一些全新的创意”，所以他鼓励大家去做一些很日常的事，诸如散步、培养多种兴趣爱好，保持文件夹的凌乱，常去咖啡馆等。从这个纬度而言，Virgil的“引文式”设计是否可算作对文字或符号的再创作？谁说「文字」和「排版」本身不能是一种设计元素呢？
作为一个创意工作者，也许非科班带来的最大好处就是Virgil 从不定义自己，他曾说：「我从包豪斯那儿学到重要的东西，或者说早期的建筑学教育告诉我，媒介之间没有边界，有边界的只是人类自己的感知。」
03
流行与艺术的新秩序
Virgil Abloh与Nike合作的全新系列Off-White x Nike Dunk Low "THE 50"同样是引起非议的一次设计，50双球鞋的配色差异化体现全靠一些本不会充当配色主旋律的配件，于是网友质疑：难道顶级的联名球鞋只是简单的换鞋带游戏吗？
作为街头文化爱好者和球鞋消费者，Virgil对球鞋的设计显然是带着自己对潮流文化的理解的。过去人们在购买奢侈品牌时，设计师是主要的考虑对象，然而“个性化”这一消费特征无疑使得产品本身的意义也因设计师的符号而减弱，于是Virgil试图带来一种基于商业角度考虑的全新开发逻辑——让球鞋符号化。
炒鞋文化的爆发使得球鞋市场过于饱和，而消费者往往也没有太多选择，或许人们不在乎配色本身，而是在乎配色带来的辨识度。如果时装本身是一种语言，那「符号化」的确是最快表达自我的方式。从这一点来看，Virgil并不是一个纯概念学派，而是一个不断追求概念能变现的现实主义者。
街头文化在过去被正统高级时装所唾弃的原因，恐怕就在于街头文化是大众的，是流行的，因此难登大雅之堂，然而艺术是否真的要脱离大众才能完成所谓的精神性？我想就像Lady Gaga在专辑的主打单曲《Applause》中的演唱：“过去，流行文化是一门艺术，现在，艺术是流行文化的一种，艺术就是我”。
